Отопление: измеряем тепло в радиаторах!

Зима уже не за горами, и отопительный сезон уже давно начался, поэтому если у кого в квартире до сих пор не в порядке система отопления, то вам просто нужно как можно быстрее решать эту проблему. Если вам нужно менять батареи на новые или вы до сих не успели в новом доме их установить, и при этом вы находитесь в раздумьях, а сколько же этих самых батарей (секций) вам покупать, то эта статья для вас. Кроме этого вы узнаете и еще кое о каких тонкостях предстоящего процесса. Если же у вас все в норме ПОКА , то все равно не помешает прочитать, вдруг в следующем году или в более дальнем будущем вам тоже будет нужно решать эту же проблему.  

А СКОЛЬКО НАМ НУЖНО РАДИАТОРОВ?

Технические нормативы говорят, что необходимое для нормального обогрева данного помещения количество секций радиатора подбирается в зависимости от площади этого данного помещения, ну и, конечно же, от его объема тоже. Хотя я подозреваю, что вы это уже знали или, по крайней мере, догадывались. А вот то, о чем пойдет речь ниже, знает, я так думаю, не каждый.

Основным техническим показателем радиатора, который нам понадобится в этом деле, является мощность теплоотдачи одной секции понравившегося нам радиатора. Эти данные вы спокойно найдете в паспорте изделия (также можете спросить у продавца, если лень листать паспорт). Со средними показателями мощности для разных видов радиаторов вы можете познакомиться в этой таблице (здесь представлены наиболее распространенные на нашем рынке виды радиаторов):

Средняя мощность теплоотдачи одной секции:

Чугунные (наши старые знакомые) — 140-150 Вт

Биметаллические 160-180 Вт

Алюминиевые 190-200 и выше Вт

Немного отвлечемся от основной темы нашей статьи для небольшой справки.

ОТКУДА РАДИАТОР – ИЗ ФИРМЫ, ВЕСТИМО

На рынке есть и другие виды радиаторов, а также различные конвекторы, обогреватели и т.д., но принцип их подбора будет таким же, как и тот, о котором пойдет речь ниже. Это раз. А два – следующее: на рынке Череповца представлены радиаторы разных фирм из разных стран, в том числе и отечественные. Это фирмы из Германии, Италии, Чехии. Особо больших отличий среди схожих моделей как по цене, так и по качеству и по техническим характеристикам нет. Подчеркиваю, особо больших (даже наши отечественные вполне на уровне). Конечно, Германия есть Германия, и ее продукция все же качественнее (и дороже тоже), но продукция остальных фирм вам тоже послужит верой и правдой. Поэтому можете спокойно выбирать любой радиатор, опираясь только на свои вкусы, желания и возможности. И последнее – у радиаторов для квартир стандартное межосевое расстояние (расстояние между подводящей и отводящей трубами) равно 500 мм. Но бывают радиаторы и с уменьшенным межосевым расстоянием (это для частных домов и для тех, кто хочет в этом вопросе выделиться). Особой беды в этом нет. Просто, если вы живете в старом доме, и захотели поставить радиатор с нестандартным осевым расстоянием, вам, точнее сантехникам, придется немного подольше повозиться с трубами подводки, а вам это удовольствие обойдется несколько дороже. И в заключение совет (наверняка вы и так им уже пользуетесь) – за квалифицированной помощью при выборе радиатора обращайтесь к продавцу. В серьезных магазинах они достаточно подкованы для того, чтобы дать исчерпывающую консультацию.

А теперь продолжим рассказ.

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ЭТИХ РАДИАТОРОВ НУЖНО-ТО?

Начнем с того, что есть два вида норм для «научного» подхода к выбору: санитарные и строительные.

По санитарным нормам температура в комнате должна быть равна 20оС в обычной комнате (не больше и не меньше) и 22оС – если комната угловая.

По строительным нормам на один квадратный метр площади полагается 100 Вт мощности (это при стандартной высоте потолка в 2,5 метра.)

Поэтому, исходя из строительных норм, можно составить следующую формулу:

a=(S x100)/p

где: a – количество секций; p – мощность одной секции (по паспорту); S – площадь помещения (если комната угловая, то к итоговой цифре нужно прибавить 15-20% ).

Пример для комнаты площадью 20 метров при мощности одной секции радиатора в 200 Вт.

10=20х100/200

Итог: нужно 10 секций. Если считаем для угловой комнаты, то к 10 прибавляем 20% , то есть 2 и получаем 12 радиаторов. Напоминаю, это для комнаты с высотой потолка в 2,5 м.

Если у вас потолки выше, то в ход идет формула, которая зависит от объема. По строительным нормам для 1 куб. м помещения нужно 40 Вт мощности радиатора. Получаем формулу:

a=(V x 40)/p

где V – объем комнаты.

Но это еще не все. Не все так просто в этом мире. Если у вас в окнах стоят стеклопакеты, то смело можете от конечного числа полученных радиаторов отнять эти же 15-20%. То есть в нашем примере с угловой комнатой вам бы хватило вполне 10 радиаторов (первый полученный показатель). Но и это еще не все. Если вас интересует еще более точная цифра, то нужно учитывать толщину стен, количество окон в комнате и самое главное – температуру теплоносителя, то есть температуру водички, которая течет по вашим трубам.

Но эти данные больше нужны тем, кто живет в частных домах (а особенно, кто собирается такой дом себе строить). Это для них важны эти показатели, так как они могут выбирать их для себя персонально. А прежде всего, они вольны будут сами устанавливать нужную для себя температуру теплоносителя в системе. И посчитает им количество необходимых радиаторов специалист фирмы, которая будет им эти радиаторы устанавливать (очень не советуем заниматься этим делом самостоятельно, если вы в этом ничего не смыслите, а только что-то где-то слышали – запорете оборудование.

Для тех же, кто живет в стандартных квартирах, приведенных формул хватит за глаза и за уши, так как стены в серийных домах примерно одинаковы, разным количеством окон наши комнаты тоже особо не блещут, а за температурой воды (теплоносителя) в трубах должны следить наши славные сантехники. Ваше дело – с них спрашивать и требовать соблюдения должным образом необходимых норм. Нормы эти привязываются к температуре наружного воздуха. Сантехники ежегодно получают свыше график температуры теплоносителя, привязанный к температуре наружного воздуха, то есть, если говорить проще, то при такой-то температуре наружного воздуха вода в системе отопления должна быть такой-то температуры. Если кому интересны эти цифры, то можете узнать их у своих сантехников, только не спутайте разделы, там должны быть данные для воды на выходе из котельных и для воды в трубах дома («А это две большие разницы», – как говорят в Одессе).

Если у вас на доме стоит автоматика, а она уже на многих домах стоит, то она сама справится с задачей поддержания нужной температуры теплоносителя конкретно в вашем доме. Ваша задача как коллективных собственников дома – следить за тем, чтобы эта автоматика да и другое оборудование тоже работали как нужно, и вовремя теребить сантехников, если что-то где-то не так, как должно быть. И учитывайте при предъявлении своих претензий к сантехникам, что требовать с них вы можете точного соблюдения только установленных норм (см. выше). То есть, если кому-то при 20оС зимой в своей квартире холодновато, то это уже ваши проблемы – задача сантехников обеспечить вам эту температуру. А дальше вы уж сами (можете поставить электрические теплые полы, к примеру).

Но мы немного отвлеклись. Вернемся к количеству необходимых секций. Должен заметить, что цифра, которую вы получите в результате решения формулы, носит все же условный характер и является только основным ориентиром. Это происходит по следующим причинам:

Потому, что как люди мы все разные. Кому-то будет достаточно этого количества секций, а кому-то маловато, а то и много. Поэтому предварительно произведите разведку: а сколько и каких радиаторов стоит у соседа, к примеру, а как у него в квартире, – чтобы подогнать эту базовую цифру конкретно под себя. Особенно это касается тех, у кого в доме одинарная система установки батарей (батареи соединены последовательно и между подающей и отводящей трубами нет соединительной перемычки). Если же батареи соединены в систему параллельно (или есть перемычка), то вам проще, можете просто установить на 1-2 (или несколько, если денег не жалко) секций больше (для запаса), а непосредственно перед радиатором на подводящую трубу установить запорно-регулирующую арматуру и самим при необходимости регулировать температуру в радиаторе. Этим вы окончательно можете обеспечить персонально для себя личные санитарные нормы, то есть температуру, при которой лично вам комфортно.

Теплоотдача радиатора зависит еще от нескольких факторов, а именно – от способа монтажа труб, от способа установки радиатора у стены и от размеров, на каких радиатор установлен от пола и стены. С первыми двумя факторами и их влиянием на теплоотдачу можно познакомиться на следующих рисунках:

А оптимальные размеры от стены, пола и подоконника следующие:

• От пола до радиатора – 10-12 см;

• От стены до радиатора – 2-5 см;

• От верхней части радиатора до подоконника – 10 см.

При других размерах может быть нарушена нормальная циркуляция воздуха, к примеру, если вы подвесите радиатор выше, то температура у пола будет всегда ниже.

ПОЛЕЗНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На рынке представлено много различной запорной арматуры. Есть из чего выбрать. О том, как правильно выбрать шаровый кран, который прослужит вам верой и правдой, читайте на следующей странице. И накануне отопительного сезона мы упоминали о таком способе регулирования температуры в помещении, как вентиль на батарее отопления: сейчас самое время вентили устанавливать. Монтаж кранов, а также и самих радиаторов лучше всего поручить сантехникам, так как эта работа требует все же определенного профессионализма. Расценки на эти виды работ в городе в среднем такие: простая замена вентиля – 500 руб.; установка радиатора – 2000 руб.; врезка вентиля впервые (если его не было) – от 1000 до 1500 руб., в зависимости от расположения батареи.

И еще: имейте в виду, что ждать с установкой как вентилей, так и радиаторов до морозов не стоит – отключение стояка в сильные холода может кончиться выводом всей системы из строя, ну если и не всей, то вашего стояка уж точно.

Удачи!